Prius 20: замена тормозной жидкости
версия для печатиСобрался поменять тормозную жидкость на Prius в 20-ом кузове (американец), возможно впервые для этой машины за ее 13 лет и впервые для меня на машинах вообще.. Посмотрел разные видосики, почитал форумы - вроде все понятно. На деле оказалось, что найденные рецепты применимы только к 30-ке и мне это вышло боком. По обрывочной информации разобрался, что к чему.
История расчитана на людей с прямыми руками минимальной соображалкой в области тех.обслуживания авто. Поэтому не буду рассказывать, как снять колеса, найти на машине нужные штуцеры или подготовить тару со шлангом :)
Яма не нужна, так проще полезть. Я вывешивал машину полностью, потому что у помощницы в лице моей жены не было времени торчать в гараже полдня. Т.е. я все подготовил, потом ее привлек. Но в принципе, достаточно поднять одну ось, обслужить тормоза, потом поднять другую. Поднимать только одно колесо не рекомендую, где-то видел упоминание, что из-за перекоса тормозной насос не давил на одно колесо.
Процедура в 20-ке отличается от новых моделей. Все делаем на выключенной машине, только чип-ключ воткните. Ни в какой режим ее переводить не надо.
Сначала проливаем жижу в задних тормозах, потом в передних Почему? На задние тормоза работает насос, а передние придется качать ногой. Насос быстрее прогонит старую жидкость, из общей части тормозной магистрали.
И так, помощник нажимает и удерживает педаль тормоза. Жать несильно, только чтобы насос заработал. Пока он держит, откручиваем штуцер прокачки. Градусов на 10 будет достаточно, не надо крутить больше! И не держите насос в такой работе больше 100 секунд, иначе машина перейдет в режим неисправной тормозной системы.
Как выглядит режим ошибки тормозной системы: при включенном зажигании горят индикаторы ABS и "(!)", не работает рекуперативное торможение. BREAK тоже горит, хотя ручник не выжат. Сканеры диагностики типа ELM327 никаких ошибок не видят.
Как сбросить ошибку тормозной системы на 20-ом Приусе: на выключенной машине в диагностический разъем вешаем перемычку на контакты 4 - 13, см. фото слева. Для европийской и японской версии контакты 4-12, но это не точно.
Включаем зажигание (тормоз + Power). Пройдет вся диагностика, потом замигают индикаторы: ABS, "(!)" и подушка безопасности. Так же будет гореть индикатор BREAK (ручник). Реально ручник отпущен, включен только режим парковки. На дисплее появится какой-то режим, но это неважно. Ничего не переключая и не обращая внимания на мигающую гирлянду, просто жмем тормоз как минимум 10 раз. Не знаю, за сколько там секунд нужно успеть, просто делайте это энергично. Выключаем машину, убираем перемычку, включаем опять - ошибки должны быть сброшены.
Применительно к замене тормозной жидкости. Если ошибка мешает, сбрасываем. Выключаем машину, перемычку можно даже не вытаскивать, на прокачку не влияет.
Передние тормоза проливаются, как на любой машине: помощник покачал педальку, держит. Открываем штуцер на те же 5-10 грудусов, не больше. Сливаем тормозную жидкость, педаль проваливается. Закрываем штуцер, помощник отпускает и опять качает педальку.
С первого разу у меня все получилось неправильно. Моя ошибка стала следствием неверной инфы: педаль была в пол, а я крутанул штуцер заднего колеса на 90°.. Насос выбросил тормозуху реактивной струей и машина перешла в режим ошибки тормозной системы. Теоретически, это не должно мешать прокачке и ошибку можно позже сбросить. Просто соблюдайте правила: несильное нажатие на педаль, небольшоой угол поворота.
На последок, замена тормозной жикости и прокачка тормозов - несколько разные вещи, но суть та же. При прокачке выгоняем воздух из системы, а не старую тормозуху.
2 сентября 2023
Полез перебирать тормоза, заодно и жидкость поменять. Но в этот раз в одну каску. И методом тыка выяснил, как можно провернуть замену жижи попроще.
Вывесил заднюю ось, снял колесо. Трубочка от штуцера прокачки в банку, конец погружен в тормозную жидкость (старую из расширительного бачка выкачал). Это на всякий случай, чтобы обратно воздух не сосануло. Но как оказалось, это тоже лишнее, обратной тяги нет, если закрыть штуцер.
Готовим подходящую палку, чтобы распереть педаль тормоза в полунажатом состоянии.. или может 1/3 нажатия. Короче, это в процессе становится понятно, насколько сильно стоит нажать на педаль.
Чип-ключ в замке не нужен, он не мешает процессу, но писк открытой двери достает. Hа возможные ошибки тормозной системы пока пофиг. Самое интересное, это заставить бустер работать. Бустер - это то, что жужжит, когда даже на выключенной машине жмешь тормоз. Так вот, ждем тормоз и слушаем. Если бустер не жужжит, отпускаем педаль на секунду и жмем опять. Раза с пятого он все же начинает работать, несмотря на ошибки в тормозной системе (я их не вижу, машина выключена, но предполагаю, что они уже есть).
Фиксируем педаль и идем крутить штуцер прокачки. Кстати, можно даже сразу его открутить, потом педаль жать, тут вообще без разницы. Поворот на 90° - это нормально. Не знаю, почему в прошлый раз у меня струя била, сейчас вполне себе спокойно проливает. И педаль не проваливалась. Главное уровень в бачке не пролюбить.
Этот метод одинаково сработал для задних и передних тормозов. Ничего накачивать педалью не пришлось. Хотя может сам момент, что нужно заставить бустер включиться - это и есть накачка? Я не знаю. В общем, включил бустер, пошел крутить штуцер. Пролил сколько нужно, закрыл штуцер, убрал распорку.
Плохо ли это для бустера, я не знаю. У меня выбора не было, помогать некому. Кстати, если он долго работает, по потоку видно, что выключается и снова включается.
Ошибку сбрасываем, как я раньше описал.
[1oo%, EoF]Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям: