Покраска ЛДСП акриловыми красками

версия для печати

Рассказ о моих страданиях и экспериментах по покраске ламинированной ДСП. Выбор такого странного решения описан в другой статье. Тут только о том, что в итоге получилось с покраской.

TL;DR:

  • Ламинат нужно хорошо затирать до матового состояния.
  • Зернистость наждачки для матирования лучше определить экспериментом, не полагась на рекомендации.
  • Обязательно обезжирить поверхность перед грунтовкой!
  • Грунтовать крайне рекомендуется.
  • Чистый ДСП без ламината тоже не выход. Краски на водной основе ему противопоказаны. Светлыми красками сложно выкрасить нужный оттенок.
  • Акриловый лак не высыхает полностью. Рабочие поверхности им лучше не покрывать.
Подготовка досок

Поскольку под подкраску мне пришлось купить ламинированную ДСП, ее нужно подготовить. Я затер все доски шлифмашинкой и наждачкой P80. Без фанатизма, только чтобы повысить шероховатость ламината. Протер тряпочкой и начал красить. И хрен-я-угадал! Результат оказался никакой, краска легко сдирается ногтем. А я уже на-половину все закрасил, когда это обнаружил.

А давай-ка погуглим. Лучше позже, чем никогда. И сказано в писании в инете, что не всякий пластик можно покрасить. И не всякой краской. Короче, ПВХ (это и есть ламинат на ДСП) можно красить. Но сначала его нужно затереть наждачкой до матового состояния. И наждачка должна быть мелкая, 600-800 грит. Т.е. вообще не то, что я сделал по наитию. ПВХ нужно грунтовать и желательно спец.грунтовкой. Обязательно нужно обезжиривать перед нанесением грунта! Я как-будто вообще про это не слышал.

Почему же я так беспечно подошел к делу? Ну, во-первых, потому что на грунтовке, которую я купил, сказано что затирать вообще не нужно. Во-вторых, я решил, что небольшая шероховатость лишней не будет, каким суперским не был грунт.

Грунтовка, краска и лак у меня - акриловые. Они на водной основе, можно даже в доме красить. После высыхания не смываются. Я их уже купил, так что вкладываться в спец.грунт я был не готов. И я провел эксперимент: затер доску наждачками разной зернистости, обезжирил, загрунтовал и покрасил на один слой. А потом ногтями попытался содрать это дело.

Тест краски

Как видно на фото, лучше всего с моими ЛКМ показала себя наждачка 280 грит. А рекомендуемые в интернетах 600-800 готовят поверхность заметно хуже.

Ок, нужно переделать. Старую краску легко содрал шпателем. Теперь знаю, как делать такие прикольные штуки:

Прикольные штуки

Правда не знаю, куда применить эти знания :)

Второй заход на подготовку досок. Я использовал все, что смог достать: маленькую УШМ с насадкой под наждачки, пневматическую шлифмашинку, насадку для дрели под наждачки. На "болгарке" нет регулировки оборотов и было опасно с ней шлифовать доски. Настолько опасно, что случайно чихнув мы переходим от шлифовки к фрезеровке, причем в произвольном виде :) Чуть изменил наклон и получаешь это:

Выточки в ЛДСП
Выточки в ЛДСП

Но я все равно использовал УШМ для срыва верхнего слоя ламината. И хотя ставил наждачку P180, она отполировала поверхность(!), а мне это не нужно. Далее - шлифмашинка с P280, чтобы ухудшить поверхность. И потом еще с насадкой для дрели (без дрели, от руки) и той же наждачкой P280 довел до матового состояния по всей площади досок. Ровно 3 секунды пробовал использовать дрель с насадкой. Как-будто щуку из воды тащишь руками. Это вообще не вариант для такого вида поверхности.

Все затер, отмыл принес домой красить.

На этом страдания не закончились! При подготовке я не обратил внимания, что по краям многие доски все же не полностью матовые. Поэтому покрасил пару досок в один слой со строгим контролем того, что делаю. И пожалуйста! Краска в этих местах сдирается заметно легче, чем с качественно матовой поверхности.

А теперь - загадка. Вот результат повторной зачистки шпателем:

Повторная зачистка

Я могу объяснить, почему в середине краска осталась, там доска была хорошо затерта. Но с обеих сторон я плохо затер, тем не менее видно, что справа так же краску было сложно содрать. Т.о. матирование пластика - не главное. А что же тогда главное? Что положительно повлияло на агдезию? Я не нашел ответ.

Короче, собрал все доски, понес готовить в третий раз. Теперь только вручную, наждачкой P280 на насадке. И я конкретно заколебался в процессе.

В будущем я раз несколько подумаю, прежде чем покупать ЛДСП под покраску. Ну ее нафиг, лучше поискать другие варианты. Любые другие варианты, но не этот. Возможно, стоит рассмотреть вариант с фанерой. Но это будет совсем другой ценник, даже за низкосортную 4/4. И шлифовку никто не отменял. Ну или искать компанию, которая продаст и распилит целый лист МДФ и при этом обтянет его разными пленками. Тогда покраска не нужна будет. О таких проблемах поиска я и рассказываю в соседней статье.

А хотите знать, как может выглядеть покрашенная ДСП без ламината? Например, так:

Покрашенное ДСП

См. пятно справа. Это уже на два слоя покрытая доска, насыщенным желтым. Мне ее больше не нужно красить, но чтобы забить это пятно, понадобилось бы еще много слоев. Я думаю, такой засвет получается по двум причинам: светлая краска + отсыревающая доска, т.к. краска на водной основе. К слову, зеленая краска куда лучше скрыла пятна. Двух слоев хватило.

Какой выход: перед покраской чистой ДСП покрывать ее белым грунтом или белой краской. Я пробовал краской, замазывал кисточкой протертые пятна на других досках - получается, но слой нужен толстый. В итоге я порадовался за себя, что купил ламинированную доску. С чистой ДСП результат был бы еще хуже.

Нужно понимать, что нет тут идеального варианта с ламинатом. Пятна я натер болгаркой, но затирать все равно нужно было, т.к. ламинат текстурированный и я бы не смог его заматировать, как нужно. Если бы шлифовал машинкой с крупной наждачкой, было бы значительно дольше. Да и компрессор не тянет такие нагрузки. По белому ЛДСП меня еще магазине предупредили, что он прекрасно собирает грязь и потом не ототрешь, потому что она забивается в текстуру. К слову, старую и дешевую корпусную мебель ламинируют бумагой, пропитанной меламином. Плюс ее только в дешевизне. Эта бумага реагирует на сырость, так что вопрос открытый, как бы она ответила краске на водной основе.

Расход

Чтобы не протупить, как я, смотрите на расход, указанный на банках. Ну спасибо, кэп! Я серьезно, там же все написано. Я вот не посмотрел и покупал "на глаз". И теперь у меня грунта и лака хватит, чтобы всю мебель дома закрасить.

На все мои доски хватило бы килограмма полтора краски, но мне нужно 4 разных цвета. А в магазине не смешивают с колером "на развес". Минимальный вес - 1кг. Поэтому 4 краски + колеровка вышло афигительно дорого. Отчасти это от того, что мне нужны насыщенные цвета. Например, стоимость желтой колеровки оказалась дороже базы (белой краски). Остальные цвета не сильно отстали. Получилось, и краски купил в 4 раза больше чем нужно, и колеровка в ней удвоила ценник. Из плюсов - мы выбрали именно те оттенки, которые нам хочется, а не то, чем можно обтянуть МДФ/ДСП. И это, пожалуй, единственный плюс во всей затее. Не единственный. Я ж в итоге фасады нарисовал, такое пленками не исполнить:

Фасад
Валики

Поролон не катит, если конечно вы не хотите характерную текстурку в виде капелек и впадин. Нужны ворсовые. У валиков разный ворс под разные задачи:

Длина и плотность ворса валика влияет на его впитывающую способность. Чем эти показатели выше, тем выше впитывающая способность. Для грубой поверхности необходим валик с длинным ворсом (чтобы краска могла заполнить все неровности). Для получения гладкой поверхности необходим валик с более коротким ворсом. (c) Акор. О малярных валиках

В итоге я использовал велюр с высотой ворса 7мм для получения гладкого покрытия на вполне себе гладкой поверхности. Но до этого я наобум купил разных валиков и наделал ошибок.

В магазине могут быть валики с бугелем (ручкой) и отдельно. При покупке валика отдельно нужно обязательно проверять, что он подходит к имеющемуся у вас бугелю. Я на эти грабли наступил, три валика с разной длиной ворса, но ни один не на что надеть. Пришлось ехать еще раз в магазин и искать бугель с подходящим диаметром стержня. У одного производителя одинаковые валики могут быть под разный диаметр бугеля (привет, Акор)! И на длину валика тоже смотрите! Короче, нужно внимательно проверять в магазине вообще всё. А еще лучше, перед походом в магаз поискать его сайт, по товару найти сайт производителя и не выходя из дома просто охренеть от едва уловимых тонкостей между казалось бы одинаковыми валиками.

А вот еще странная вещь с валиками: перед покупкой прямо в магазине оденьте его на бугель и покатайте по поверхности с усилием, нормальным для покраски. Может оказаться так, что валик будет тащить в сторону! И если так, это явно брак и он будет здорово раздражать при использовании. У меня из трех валиков - один кривой. Но визуально этого не видно, только при использовании.

Почему вообще валики, а не краскопульт, ведь он есть у меня? Потому, что негде сушить потом доски, нет помещения. И я не могу покраситься на улице, там слишком пыльно. Была идея собрать покрасочную камеру из ПВХ труб и полиэтилена. Но время сушки одного слоя на отлип - 2 часа. Полное высыхание - 24 часа. И покрыть нужно на 1 слой грунта, 2-3 слоя краски, и пара слоев лака. Придется сидеть рядом с камерой, хоть в дождь хоть в снег :( Изо дня в день, почти неделю. Вот вообще не улыбает.

Опыт. Бесценный опыт..

В ходе покраски познал следующее:

  • Грунтовка липнет всегда, даже после высыхания. Думаю, это особенность состава, она все же призвана усилить агдезию, т.е. по сути это клей.
  • Всякий мусор и волоски с загрунтованной поверхности после высыхания можно убрать тряпкой. Не знаю из какой она ткани, раньше была простыней.
  • Разные цвета краски имеют разную укрывистость. Желтый первым же слоем все покрыл, синий и зеленый - средне, кирпичный - совсем слабо.
  • Я думаю, укрывистость грунта по пластику тоже такая себе. Поэтому ложил его в два слоя, не веря тому, что написано на упаковке. Там, к слову, сказано, что не нужна механическая зачистка поверхности (c) "Грунтовка ВД-АК-0301 по старой краске". Ага.. пройденный этап.
  • В ходе экспериментов я сравнивал покраску матированной поверхности без грунта и с ним. Ногтем слой срывается одинаково плохо. Но зато шпателем легко снялась краска без грунта. Т.о. грунт крайне желательно использовать, даже на правильно затертой поверхности.
  • Все мои цвета смешаны с белой базой. И ламинат тоже белый. Это пошло на пользу, т.к. результирующий цвет почти не изменился. Чтобы забить цвет чистой ДСП, потребуется больше 4х слоев краски. Можно сделать ход конем: купить белую, ей забить цвет плиты. Потом поверх уже красить цветными, их расход будет меньше.
  • Краски разных цветов отличаются текучестью. И вот это для меня прям открытие. Я не могу объяснить этот факт. Кирпичный цвет, как вода, остальные - гуще. Может дело в колере и его количестве?
  • Запишите номера цветов там, где вам их смешивали. Если не хватит, лучше докупить таких же, нежели "примерно таких же". Любой перепад оттенка будет заметен. Даже между слоями одного цвета видна разница.
  • Валик от акриловой краски можно отмыть водой. Наиболее эффективно - душем с хорошим напором. Но ванну потом отмывать - 100%.
  • Чем гуще краска, тем сложнее ее вымыть из валика (и из ванной :)). Понимаешь эту разницу, когда есть несколько разных красок и один на всех валик.
  • Возня с отмывкой валиков занимает много времени, даже используя душ. Стоит рассмотреть вопрос покупки нескольких валиков, включая большие. Тогда не потребуется тщательное вымывание при смене цвета.
  • Просушить валик до приемлемого состояния при смене краски можно так: сначала прокатать его по стенке ванной, cтавим валик вертикально и прокатываем по горизонтали, сильно прижимая. После чего прокатать по газетам. Мне 4 штук хватало на валик 180мм, с ворсом 7мм. Но тут нужно учесть, что с газет поднимается типографская краска и она подмешается в ваши цвета.
  • Не смотря на то, что валики в итоге хорошо отмываются, под лак все же стоит использовать отдельный валик. На всякий случай, чтобы случайный цвет не попал на финишную окраску.
  • Краска сохнет быстро. По инструкции, межслойная сушка на отлип - 2 часа, по факту еще быстрее (в комнате ~24С, влажность неизвестна).
  • Полная полимеризация краски - сутки. Но учитывая многослойное покрытие и неопределенную влажность в комнате я выделил неделю на окончательную сушку. И только потом сборка в мебели.
  • После продолжительной сушки краска действительно хорошо держится. Зря я так переживал в ходе тестов. Конечно, можно и содрать, смотря чем, но все равно - результат приемлемый.

Акриловый лак не высыхает никогда! Он липнет даже спустя многие месяцы (тому есть подтверждение). И не важно, пластик покрашен или чистое дерево. Единственный его плюс, кроме глянца, разумеется, - он легко вымывается с валика, т.к. по текучести сопоставим с водой. Вот пример, крашенная и лакированная фанера через пару недель:

Грязь из-за лака

Грязь на поверхности именно из-за лака. Он липнет под незначительным давлением. Может стоило его сушить как-то по-особому или ждать на 2 недели а 2 месяца/года. Я не знаю.

[1oo%, EoF]

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Метки: hand-made

Комментарии
Для работы модуля комментариев включите javaScript


Показать/скрыть правила
Имя
[i] [b] [u] [s] [url]
:-) ;-) :D *lol* 8-) :-* :-| :-( *cry* :o :-? *unsure* *oops* :-x *shocked* *zzz* :P *evil*

Осталось 1000 символов.
Код защиты от спама Обновить код
Каждый комментарий проходит ручную модерацию. 100% фильтрация спама.
Продвижение
Время
Метки
Щелкни мышей, чтобы закрыть